Rengöring och skötsel av buren

Ett av hamsterns karakteristiska drag är ju att den hamstrar mat i sina kinder, mat som den sedan gömmer på olika ställen i buren för att ha som reservförråd till senare om det skulle uppstå en svältperiod. Dessa förråd måste städas bort dagligen om de består av färsk föda så att de inte ligger kvar och börjar ruttna eller mögla i buren.

Jag byter inte ut allt material oftare än varannan vecka eftersom det inte behövs oftare än så. Vår lille hamsterpojke har en rejält stor bur, han kissar i sin sandskål, bajsar i ett annat  hörn och jag rensar bort smutsigt bottenmaterial och gammal mat ordentligt varje kväll. En hamster kissar små mängder och bajset är hårt och pyttelitet, så det blir väldigt lite lukt från dem.

Det ser ut som att kvällsproceduren är omständlig, men när man fått rutin på det så går det fort. Jag sätter hamstern i sin lekhage eller hamsterboll, rensar sedan buren och när han lekt klart får  han komma tillbaka till en ren fin bur med färsk mat.

Det luktar faktiskt gott om hamsterns bur på grund av spånet!

Varje kväll

  • Pyssla med hamstern.
  • Rensa och kolla att buren är fräsch.
  • Ta bort klumpar med kiss och ev skräp från sandskålen.
  • Rensa huset/boet på gammal mat.
  • Rensa huset på smutsigt bomaterial.
  • Rensa bort spån som har bajs i sig.
  • Fyll på med nytt spån.
  • Fyll på med bomaterial om det behövs.
  • Byt vatten.
  • Diska skålen med färskmat.
  • Fyll på med färskmat.
  • Fyll på med pellets.

Var tredje dag

  • Byt hela innehållet i fröskålen/pelletsskålen.
  • Byt hela innehållet i sandskålen.

Varannan vecka

  • Diska bur och inredning.
  • Byt hela bottenmaterialet i buren.
  • Byt allt bomaterial.

 

Bur

hamster bur låda ikea samla 130 liter bin cage

Det finns massor med olika modeller av hamsterburar. Enligt djurskyddslagen måste buren vara minst 30*40 cm i botten (eller så att det blir 0,12 kvm i golvyta, 48*25 cm är också OK t.ex.) och minst 20 cm hög. Väljer man en bur av denna storlek, så blir det en jätteliten bur och inget som din hamster kommer att trivas i, då den inte får utlopp för sitt rörelse- eller aktivitetsbehov.

Varje vuxen hamster ska bo i en egen bur eftersom hamstern är ett ensamlevande djur. Det finns ett angivet minimimått på buren, men en större bur ger bara ännu mer möjligheter till ett aktivt liv för hamstern.

En hamsterbur ska stå så till att hamstern har det lugnt och får vara ifred dagtid, då den vill sova. Det ska också vara dragfritt eftersom hamstrar lätt kan bli förkylda. De ska inte heller stå i kyla eller i starkt solljus. En hamster ska bo i normal rumstemperatur.

En hamster tycker om att klättra, så tänk på att fallhöjden i buren inte ska vara alltför stor. Hamstern har ett dåligt djupseende och inser inte alltid hur högt uppe i luften den egentligen är och ett fall kan lätt skada sig och bryta ett ben. Det finns höga burar, men som ändå har flera våningar och leksaker. Om du måste välja, så satsa hellre på en med stor area på burbotten istället för att den är hög. En hamster ser inte längre sträcka än 15,2 cm framför sig.

Burbotten ska vara solid, dvs inte bestå av ett galler – utan vara ett slätt golv. Det är också praktiskt om burbotten är uppdragen ordentlig i en gallerbur, för att det inte ska stänka så mycket skräp ut över burkanterna.

Olika sorters vanligt förekommande burar

  • Dunaburar är burar som är helt i plast med ett öppningsbart galler i toppen. De är bra för hamstrar som är gallerbitare och det faller inte mycket skräp utanför den då hela sidorna är solida. Dunaburar är ofta något dyrare än gallerburar.
  • Akvarier/terrarier är också solida men tunga att hantera och en gnagande hamster kan gnaga bort silikonfogarna som håller ihop hela konstruktionen.Det blir dock ofta vackra burar, då det klarar glaset gör att man enkelt kan följa sin hamster. Du kan också sätta in en passande bakgrund. De anses som mer svårstädade då man först måste gräva ut bottenströet och sedan ta bort resten med dammsugaren. Det är inte enkelt att ta ett stort tungt akvarium i badkaret och spola ur det med duschen utan då måste torka ur den med fuktiga trasor för storstädning.
  • Gallerburar var förut vanligast och finns fortfarande i massor med olika utformningar. Tänk på att den hellre ska vara låg och vid än hög och smal. Nackdelen är om man har en gallergnagare till hamster som riskerar att skada sina tänder om den gnager alltför intensivt.
  • Vitrinskåp har blivit väldigt populärt att bygga om IKEAS Detolf. Du tar helt enkelt bort ena långsidan av glas och tippar skåpet på golvet. Sedan behöver du göra ett eget tak om du inte vill lägga tillbaka glasskivan igen. Det rekommenderas också att lägga något under själva glaset mot golvet, då det blir ett litet mellanrum där pga ramen runt skåpet. Detta för att avlasta trycket mot glasbotten. Det ser väldigt dekorativt ut, men jag har samma invändning att de är svårstädade som med akvarier.
  • Plastlådor som IKEAs SAMLA-serie eller ANTONIUS-systemet är vanliga som burar hos främst uppfödare som behöver maximera antalet burar på ett visst utrymme. Både Samla 65 liter och Samla 130 liter har lagligt godkända mått, men 130 liter är att föredra. Till dessa lådor måste man ha något som täcker taket: Ett finmaskigt nät över hela öppningen eller att man använder de lock som finns till, klipper upp en ram och fäster sedan ett nät i öppningen i locket.

Vi köpte en bur från Ferplast som heter “Duna multi” och är 71 *46*31 cm vilket ger en bottenyta på 0,32 kvm. Den har en röd botten och är riktigt snygg att ha även i vardagsrummet. Jag tycker den uppdragna kanten är bra för att minska nedskräpandet och jag riskerar inte heller att få någon gallergnagare. Det är inte alla som vill leka möbelsnickare då man köper hamster utan föredrar något som kan användas direkt från affären. Då är en av de större Duna-burarna ett jättebra val.

Nu har vi dock gått över till att använda IKEAS Samla 130 liter. Det är alltså en jättestor plastbalja med lock och hjul. Vi har borrat massor hål i locket för att ge ventilation. Eftersom lådan är så hög, är det inga problem att få plats med ett stor hjul (28 cm) i buren. Jag är väldigt förtjust i vad som amerikanarna kallar för ”bin cage” (låd-bur). De är lätta att hantera och städa dessutom billiga i inköp så att du kan ha en hemma och en i sommarstugan.

I buren

  • Strö: Botten ska vara täckt av strö, alspån, kutterspån, papperspellets för kattlådor, Toa-Lätt, lättströ eller rivet papper. För att hamstern ska kunna gräva, så behövs ett djup på minst 5 cm.    
  • Bolåda/hus: Hamstern behöver en bolåda (hus) att krypa in i som är fylld med något     strimlat material. Bomaterialet ska enligt lag vara av ”långa strukturer” och rivet hushållspapper fungerar bra. Minsta måttet på huset ska vara 15*15*10 cm. Det finns färdiga hus att köpa eller så tillverkar man sitt egna av en lämplig kartong.
  • Bomaterial: Hamstern klarar sig utan hus men med rikligt av bomaterial som rivet hushållspapper, men vill gärna ha ett litet hus att krypa in i. Ett plasthus är egentligen för tätt då plast andas dåligt och det lätt blir för varmt och fuktigt i plasthusen. Har hamstern tillräckligt med bomaterial, så klarar den sig dock utan något hus.
    Vanlig bomull, vadd eller tyg är inte ett lämpligt material att ha i en hamsterbur.
  • Motionshjul: För motionens skulle behöver hamstern ett motionshjul. Tänk på att hamstar har små fötter och att hjulet ska vara konstruerat så att hamstern inte kan fastna i hjulet då det springer i det. För att hjulet ska vara tillräckligt stort för en guldhamster bör det vara minst 20 cm i diameter, så att hamstern kan sträcka ut ryggen ordentligt då den springer i det. Se till att hjulet är säkert för hamstern så att den inte kan fastna med tassar eller en långhårig päls i den.
  • Leksaker: För att aktivera sig själv, så behöver också hamstern aktivitetssaker i buren som: Långa rör att springa i, vippgungor att springa över, inredning att klättra i (hyllor, broar, tunnlar) och saker att gnaga på som grenar eller frökolvar. Man kan använda mycket av det vi har hemma till att sysselsätta hamstern som tomma toarullar, äggkartonger och andra tomma kartongförpackningar som man har i skafferiet.

    Några av broar, stegar, ramper, utkikspunkter etc bör vara skrovliga och av trä eller terracotta, så att hamsterns klor filas ner naturligt då den springer över den.

    Möblera om ibland i buren så att hamstern får en ny omgivning att upptäcka.

  • Sandlåda: Hamstern är ett renligt djur och vill gärna ha en sandlåda (skål med höga kanter) med fin sand i (chinchillasand). Vissa hamstrar vill ha två sandlådor: En för att kissa i och en för att bada i men alla våra hamstar har både badat, rullat sig och gjort sina behov i ett och samma sandkar. Se till att sanden är torr och ren. En sandlåda i buren gör att den för övrigt inte behöver städas lika ofta. Tips för sandlåda är IKEA:s stora glasburk FÖRVAR, som du lägger ett lager med sand i och sedan lägger i buren så att hamstern kan krypa in.
  • Matskålar: Hamstern behöver också en eller två matskålar i buren:
    1 för den torra hamsterblandningen och 1 för färskt foder.
    Matskålarna bör vara av keramik eftersom de är svårare att välta. Billiga ljushållare i glas kan också fungera som matskålar.    
  • Vatten: När det gäller vatten, så blir det snabbt skräpigt om man har det i skålar och därför använder man sig istället av en vattenflaska som sitter fast i burväggen. En ung hamster har kanske ännu inte lärt sig att dricka från vattenflaskan och kan behöva en vattenskål till en början.
  • Gnagsaker: För att få gnagbehovet tillgodosett (och hålla nere tändernas längd) vill hamstern ha gnagmaterial som färska grenar, träleksaker, fröstänger, gnagarpinnar, hirshpinnar eller råa rotfrukter.
  • Grävlåda: Vissa hamstrar är extremt förtjusta i att gräva och kan uppskatta en speciell grävlåda. Även här har IKEA ett bra alternativ: MULA plocklåda. Ta bort taket på huset och fyll själva huset med spån eller annat grävmaterial Det pratas numera mycket om att använda sig av jord eller sand som hämtats in från skogen eller köpts som blomjord. Jag skulle själv aldrig dra in det i huset eller sätta in hamstern i något sådant. Risken är alldeles för stor för att vi får in insekter, ohyra eller något liknande. De som ändå vill ta in saker direkt från skogen brukar antingen frysa ner det innan de lägger in det hos hamstern eller hetta upp det i ugnen.

Väcka hamstern när den sover

Hamstern är ett nattaktivt djur och kan behöva väckas upp på kvällen om man vill hinna umgås med den innan man själv går i säng. Man kan lura den genom att släcka i rummet (om det är vinter och inte ljus Norrlandsnatt). Man kan peta lite försiktigt i den, skrapa lite med fingrarna i buren eller prata lite med den. Om man gör detta samma tid varje kväll så kommer hamstern till slut att självmant börja vakna denna tid. Det är dock inte att rekommendera att man börjar väcka hamstern flera gånger på dagtid.

Även en tam hamster kan bitas och uppträda aggressivt om den blir överraskad och väcks alltför tvärt. Den reagerar instinktivt om man petar en sovande hamster på ryggen genom att vända sig om och försöka bita – allt som kommer ovanifrån är fara.

 

Hur får jag hamstern tam?

hamster off-white offwhite

Låt din nya hamster vara ifred de första två dagarna, även om det känns jättesvårt att låta bli den lilla sötnosen. Men hamstern behöver få vänja sig vid sitt nya hem och sin nya miljö. Hur fort det går att få just din hamster tam beror till en del på hur mycket den har varit hanterad tidigare.

Börja med att tvätta händerna så att du inte luktar mat. Stick sedan in handen försiktigt i buren och prata lugnt med hamstern så att den vänjer sig vid din lukt och din röst. Gräv lite i bottenströet, dels för att göra lite ljud och göra hamstern uppmärksam, men också för att ge dina händer lite av den doft som hamstern är van vid. En hamster ser dåligt men hör bra och lär sig känna igen din röst. Locka gärna fram hamster med en godbit som hamstern kan äta direkt från din hand när den vågar. Om hamstern inte vågar ta den från din hand, lämnar du godiset på samma plats och försöker på nytt igen nästa kväll. Det kan ta flera veckor innan din hamster är van vid dig.

Hamsterträning är likadan träning som för andra djur: Du ska lära din hamster att förknippa dina händer och din röst med något bra och någon som ger den belöning (lek och godis).

Till slut kommer hamstern att våga sig upp i din hand på egen hand. Lyft inte upp hamstern första gången den vågar sig upp i din hand och håll inte hamstern i luften för länge första gången du känner att det är dags att lyfta den. När du lyfter upp hamstern första gången bör du inte göra det för högt och ovanför något mjukt underlag som hamstern kan ramla i om den skulle sprattla till. Ett bra tips innan du är säker på att du kan bära din hamster längre sträckor är att vända hamsterns hus upp och ner. Guida hamstern ner i det och transportera sedan både hus och hamster till ett säkert ställe där du kan sitta med hamstern och låta den röra sig fritt.

Närma dig aldrig hamstern ovanifrån, då alla gnagare förknippar detta med fara (ett rovdjur eller rovfågel som närmar sig) utan närma dig hamstern med handen från sidan. Gör inte heller några häftiga rörelser utan rör dig lugnt och prata lugnt.

För att lyfta hamstern kupar du båda händerna lätt och närmar dig från båda sidorna, så att händerna kommer under hamstern. Tänk dig att du mycket varsamt och försiktigt ”skopar” upp hamstern som när man dricker vatten med båda händerna ur en bäck. När du väl kan bära din hamstern ska du använda båda händerna så att du håller en hand under den och den andra handen kupad ovanför hamstern, för att förhindra att hamstern hoppar ur dina hand. Det finns en video sist på sidan att titta på.

Om man måste lyfta hamstern innan den är handtam så måste man ta hjälp av en handduk, handskar eller lura in den i en liten behållare som går att flytta den i.

Ha tålamod och ge inte upp.

 

Föda

En hamster i frihet lever i första hand av frön, men äter även av insekter för proteinets skull. De är alltså allätare och kan äta mycket av den mat som vi människor äter.

Som basmat är det enkelt och bra att ge en speciella hamsterblandningar så att de får sitt grundbehov tillgodosett. Hamsterblandning kompletterar man sedan med grönsaker, små mängder med frukt och lite protein i form av kött, råttpellets eller hundfoder. Hamstern ska ha fri tillgång på basmaten. Som komplement till de färdiga hamsterblandningar kan man för proteinets skull ge en bit hundfoder ibland eller lite av våra egna matrester från middagsbordet.

När du får hem din nya hamster så fortsätter du ge den samma mat som hos uppfödaren och vänerj den sedan sakta vid nytt foder om du vill byta eller introducera ny mat. Vi köpte ett foder som de rekommenderade i djuraffären och som mer ser ut som små hundfoderkulor än som hamstermat. Att alla kulor ser likadan ut gör att inte hamstern bara kan välja ut godbitarna ur matskålen. För proteinets skull fick vi med rejält mycket större råttpellets som såg ut som Dentastix i ett par centimeter långa avklippta bitar (jo, jag är nog hundägare i första hand och hamsterägare i andra hand). I fortsättningen kommer jag dock att köpa ett valpfoder att blanda ut med. Vår hamsterpojke tyckte att Robur var gott.

Precis som oss människor, så mår inte heller hamstrarna bra av fet mat, friterad mat, sötsaker, salt mat och starka kryddor. Den ska inte heller äta citrusfrukter.

Om hamstern får en bra och varierad kost, så behöver den inga saltstenar, vitamin- eller mineraltillskott.

Hamstern ska ha tillgång till dagsfärskt vatten dygnet runt. Det är vanligast att ha en vattenflaska i buren eftersom det lätt blir skräpigt i en vattenskål. En ung hamster kan dock behöva en vattenskål tills dess att den har lärt sig att dricka ur vattenflaskan.

Hamstern kan äta mycket av det vi själva äter men var försiktig då du introducerar ny mat så att inte hamstern blir orolig i magen. Ge små mängder så att den nya maten introduceras försiktigt.

Alltid (fri tillgång)

  • Hamsterblandning/hamsterfoder

Dagligen (1-2 matskedar)

  • Färska grönsaker
  • Lite frukt
  • Proteinrika matrester (kött, kyckling), råttpellets eller hundfoder
  • Kolhydratrika matrester (potatis, ris, pasta)

Ge inte

  • Citrusfrukter   
  • Starkt kryddad mat
  • Fet mat och friterad mat
  • Söt mat
  • Hårt hö (för hårt och vasst)
  • Klibbigt ris

Beteende

Hamstern är ett solitärt djur, vilket betyder att den i sin naturliga miljö lever ensam och inte i flock. Det är bara vid parning som de träffas. Låter man två eller fler vuxna hamstrar bo i en och samma bur så kommer de att slåss tills alla utom en är död.

Hamstern är en sann gnagare och behöver få utlopp för sitt gnagbehov. Gnagbehovet är livsviktigt då det håller tänderna lagom långa. Tänderna växer konstant och måste konstant slipas ner genom gnagande. Om man inte tillhandahåller lämpliga gnagföremål så kommer hamstern att gnaga på det som den kommer åt.

En guldhamster ska inte vara aggressiv utan pigg och nyfiken. Om de känner sig hotade eller skrämda, så kan de dock bitas i självförsvar. De kan också avge ett ljud som gnisslar eller att de hackar tänder om de känner sig irriterade och missbelåtna.

 

Utvecklingsfaser

En hamsterhona är brunstig var 4-5 dag och då oftast bara ett par timmar åt gången. Guldhamsterhonan är sedan dräktig bara i 15-18 dagar (vilket är bland det kortaste av alla däggdjur). En guldhamsterkull är oftast mellan 5-10 ungar och de föds nakna, blinda och döva. Ungarna är helt beroende av att få värme och mjölk de två första veckorna och öppnar ögonen efter 14 dagar.

Vid 3,5-4 veckors ålder är ungarna självständiga.

Vid ca 5-6 veckors ålder är hamstern könsmogen och från den åldern måste de bo ensamma för att inte slåss. De kan då flytta till sina nya hem.

En hamster ska enligt rekommendationer från Hamsterföreningen inte gå i avel före 5 månaders ålder och en hona får inte vara äldre än 11 månader då hon får sin sista kull.

 

Hona eller hane?

Hamstern har doftkörtlar på höfterna (”hip spots”), vilka kan synas som mörka fläckar. Vissa honor kan lukta rätt starkt från dessa doftkörtlar då de är i brunst. De använder också dessa doftkörtlar för att märka revir genom att gnugga dem mot buren.

För att se om det är en hona eller hane så tittar man på unga djur på avståndet mellan anus och urinrör:

  • Långt avstånd = hane (testiklarna ska få plats och kan kanske anas redan).        
  • Kort avstånd = hona.    

Vuxna djur är lätta att se skillnad på:

  • Hanarna har ofta stora bulliga testikelpåsar.
  • På honorna istället se dubbla rader av fläckar som markerar honans fjorton spenar.    

Både honor och hanar blir trevliga sällskapsdjur. En långhårig hane blir i regel betydligt mer pälsad än en långhårig hona. Vissa ägare tycker dock att det är jobbigt med honornas återkommande brunst och markanta lukt i samband med den.

Eftersom vi inte tänker ta någon egen kull, så valde vi därför en hane eftersom det kändes som att de är stabilare, men jag har hört andra tala lika lyriskt som honor, så till största delen handlar det nog om att hamstern har ett i grunden bra temperament och att man som ägare ägnar sig mycket åt sin hamster.

Utseende

Guldhamstern blir 13-18 cm lång. Den har kindpåsar som kan spännas ut så att de hänger ända ner på skulderbladen vari de kan hamstra mat, vilket gör att man direkt inser varför de kallas för ”hamstrar”. Att hamstern lagrar mat i sina kindpåsar är för att bära hem mat till sin bohåla.

Guldhamstern finns i massor med olika färger och hårlag.

Färger

  • Vilttecknat (normalfärgad, rost, cinnamon, silvergrå)
  • Cremebaserat (creme, caramel, koppar, sobel, mink, offwhite, vit)
  • Svartbaserat (svart,     choklad, dove, champagne)
  • Gul/sköldpadd (gul, black yellow)  
  • Mörkgrå & Letalgrå     (mörkgrå, beige, ivory, lilac)

Hårlag

  • Korthårig   
  • Långhårig

Pälsstruktur

  • Normal (korthår)   
  • Satin (glänsande)
  • Rex (lockig)

Hårlag och pälsstrukturer kan kombineras

  • Långhår   
  • Korthår
  • Rex   
  • Korthår/rex
  • Långhår/rex
  • Satin
  • Korthår/satin
  • Långhår/satin

En hamster har fyra tår på varje framtass och 5 på varje baktass vilket blir 18 tår totalt.

 

Varför just guldhamster?

hamster hane långhår silvergrå male longhair silvergrey

Guldhamstern är den största av sällskapshamstrarna och anses vara lite lugnare och långsammare än dvärghamstrarna. De är lätta att hantera då de väl blivit tama. De ska också hållas som ensamdjur och rekommenderas ofta som förstagångshamstrar.

Dvärghamstrar är ofta sockersöta att se på men jag får intrycket att de är bra mycket snabbare och aktivare och inte lika lätta att fostra till gose-hamstrar som guldhamstrarna. De flesta dvärghamster-sorterna ska också hållas minst i par och jag själv tycker att det räcker med en gnagare i taget.

Eftersom dvärghamstrarna är mindre, så kräver de ännu större krav på att burar och lekhagar ska vara täta eftersom de kan klämma sig igenom även mycket små hål. Samtidigt så kan burar, hjul och tillbehör vara mindre till storleken.